Baloo Опубликовано 9 апреля, 2015 Немного поделюсь впечатлением: В этой ветке темы уже есть прекрасные фото, поэтому я не стал делать свои. Но таймером, ради интереса, пользовался. Сегодня выравнивал Spyderco Fine ceramic на алмазном порошке приобретенном у Benjamin. Камешек был такой же "ровный", как продаются сегодня в магазинах. Начал работу с порошком W60 и заняло примерно 80 минут на одну сторону, сетки уже не было видно. Почему так долго? Я думаю у меня камень был "чуть" кривее чем у Benjamin(a). Далее на эту же сторону продолжил с W40 и W20, по минут 20 на каждую фракцию. В итоге я получил камень, по ощущениям пальца между Fine и UltraFine. Результатом выравнивания камешка более чем доволен. Кстати, сам процесс намного тише если работать на пленке вместо голого стекла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Baloo Опубликовано 9 апреля, 2015 Не уверен, правильно ли говорить - фракция, по отношению к алмазным порошкам. Если что поправьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Benjamin Опубликовано 10 апреля, 2015 Начал работу с порошком W60 и заняло примерно 80 минут на одну сторону, сетки уже не было видно. Почему так долго? Я думаю у меня камень был "чуть" кривее чем у Benjamin(a). Или у вас поровнее или я сильнее давил! UltraFine у меня был с одной стороны почти ровный, но с радиальными следами резки. Вторая сторона была с горбом и чуток винтом. Далее на эту же сторону продолжил с W40 и W20, по минут 20 на каждую фракцию. После того, как брусочек уже ровный, 20 минут должно хватать с избытком! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Benjamin Опубликовано 10 апреля, 2015 Результатом выравнивания камешка более чем доволен. Это самое главное! Все таки выравнивание на алмазах, это очень большая экономия времени и сил! Кстати, сам процесс намного тише если работать на пленке вместо голого стекла. Это одна из причин, почему мне понравилось работать на пленках! Да, не полная тишина, но звук не раздражающий, как на "голом" стекле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Benjamin Опубликовано 10 апреля, 2015 (изменено) Не уверен, правильно ли говорить - фракция, по отношению к алмазным порошкам. Если что поправьте. Очень даже правильно! Фракция — часть сыпучего или кускового твёрдого материала (например, песка) либо жидкой смеси (например, нефти), выделенная по определённому признаку. Так, фракции могут разделяться по размеру частиц или зёрен — при ситовом анализе (разделении при помощи набора сит) и т.д. Изменено 10 апреля, 2015 пользователем Benjamin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
veles Опубликовано 10 апреля, 2015 но звук не раздражающий, как на "голом" стекле. По этой причине камни притираю в одиночестве, а самому побоку этот скрежет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Benjamin Опубликовано 10 апреля, 2015 По этой причине камни притираю в одиночестве, а самому побоку этот скрежет. Я новые камни, штук по 5 притираю. Потому как, не всегда порошок на одном камушке срабатывается. Успевает надоесть! Поэтому на грубых фракциях КК, все ж таки стараюсь днем работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Baloo Опубликовано 10 апреля, 2015 Очень даже правильно! Фракция — часть сыпучего или кускового твёрдого материала (например, песка) либо жидкой смеси (например, нефти), выделенная по определённому признаку. Так, фракции могут разделяться по размеру частиц или зёрен — при ситовом анализе (разделении при помощи набора сит) и т.д. Спасибо за определение слова! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Baloo Опубликовано 10 апреля, 2015 Я новые камни, штук по 5 притираю. Потому как, не всегда порошок на одном камушке срабатывается. Успевает надоесть! Поэтому на грубых фракциях КК, все ж таки стараюсь днем работать. Вам надо уже диссертацию защищать по этой теме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Benjamin Опубликовано 11 апреля, 2015 Вам надо уже диссертацию защищать по этой теме Та не, рановато еще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JonVic Опубликовано 13 апреля, 2015 По этой причине камни притираю в одиночестве, а самому побоку этот скрежет. Мне тоже - но из дома уже скоро выгонят! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
veles Опубликовано 13 апреля, 2015 Некому меня из дому выгонять. Очень это радует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vesselovskiy Опубликовано 27 августа, 2015 Дорогие найфоманы. В теме заточки я совсем зеленый, да и подтачиваю резцы для дерева, а не ножи. Впрочем чем они не ножи. Раньше всегда подтачивал инструмент на наждачной бумаге 3М от 400 до 1600, которая наклеена на ровные бруски. Но вот решил таки купить простенькие камни, попробовать. Не сильно вдаваясь в тему купил дешевые, маленькие искусственные камушки на Амазоне, в количестве три штуки, закрепленные на треугольную основу (типа американского происхождения): 1 Course Synthetic (400 grit) 1 Medium Synthetic (600 grit) 1 Natural Fine Arkansas Stone (Approx. 1000-1200 Grit) http://www.amazon.com/gp/product/B00062BIT4?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00 Вот так эта фиговина выглядит. Мне такая конструкция показалась удобной, не надо отдельно хранить и покупать три камня Собственно камушки оказались не ровные само-собой и с тех пор эта игрушка так и лежит неопробованная. Что я хочу сделать? 1) отрезать кусок стекла (тонкое правда, около 5 мм.) 30х50см. (уже отрезал) 2) прицепить лист водостойкой наждачной бумаги на основе оксида алюминия где-то 240 грит на стекло 3) Притереть все три камушка добавив водички на наждачную бумагу. Вопросы: 1) Не дундук ли я? И можно ли наждачкой притирать камушки? 2) Может и не нужна наждачная бумага, так повазюкать камни по стеклу, и притрется за счет собственной же отвалившейся части? 3) Если всё таки ровнять на наждачке - то нужно ли мне финишировать именно на том-же зерне что и сами камни (400, 600, 1000-1200)?! 4) Если на наждачке никак нельзя, то какие порошки надо взять и надо ли? Стоят ли камушки свеч? Заранее благодарю за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SniperEliteM Опубликовано 27 августа, 2015 если не ошибаюсь, то Benjaminспец в этом вопросе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
veles Опубликовано 27 августа, 2015 1. Можно наждачкой притирать камни. 2. Такие камни не притрутся просто о стекло. 3. Финишируют обычно с размером зерна в 2-3 раза ниже, чем зерно камня. Для 400 - 120; для 600 - 200. Хард арканзас притрите сначала на 400 и опробуйте. Если будет грубовато, попробуйте на 600. 4. Игра свеч не стоит, если вы не собираетесь дальше развиваться. Эти камни можно и дальше притирать на наждачке. 5. Почитайте тему, здесь расписано, что и в какой последовательности делать и как контролировать ровность поверхности. По моему в самом начале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vesselovskiy Опубликовано 28 августа, 2015 (изменено) 1. Можно наждачкой притирать камни. 2. Такие камни не притрутся просто о стекло. 3. Финишируют обычно с размером зерна в 2-3 раза ниже, чем зерно камня. Для 400 - 120; для 600 - 200. Хард арканзас притрите сначала на 400 и опробуйте. Если будет грубовато, попробуйте на 600. 4. Игра свеч не стоит, если вы не собираетесь дальше развиваться. Эти камни можно и дальше притирать на наждачке. 5. Почитайте тему, здесь расписано, что и в какой последовательности делать и как контролировать ровность поверхности. По моему в самом начале. Спасибо за ответ. Тему прочитал от начала до конца, но тут есть подробная информация только по шлифовке на порошках. Кстати нет информации по движениям камня во время притирки. Я вот интуитивно собираюсь его водить описывая восьмерку. Правильно ли? Или вперед назад водить надо? Насчет развития, посмотрим как пойдет Изменено 28 августа, 2015 пользователем Vesselovskiy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
veles Опубликовано 28 августа, 2015 (изменено) Притирка на наждачке ничем не отличается от притирки на порошке по основным принципам. Вся разница только в том, что порошки - свободное зерно, способное к дроблению, что для камней есть хорошо. Восьмерка в самый раз, тока надо периодически (довольно часто) поворачивать камень на 180 градусов, чтобы нивелировать разные расстояния, пройденные концами камня. Изменено 28 августа, 2015 пользователем veles Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
veles Опубликовано 28 августа, 2015 Да, наждачка нужна водостойкая и притирать с водой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kosta nett Опубликовано 28 августа, 2015 Не большой спец в притирке, но имею вот такой камушек и притираю просто на стекле с водой. Отлично выходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
veles Опубликовано 28 августа, 2015 Это японский водник на мягкой связке с очень легким обновлением зерна. Такие камни влегкую притираются на собственной суспензии. А выше предъявленный Tri-stoun совсем другой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kosta nett Опубликовано 28 августа, 2015 на собственной суспензии. Вот это я и хотел сказать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Benjamin Опубликовано 31 августа, 2015 Камрады, с вашего позволения, я предлагаю глянуть на заданные вопросы несколько шире и добавлю свои комментарии к уже имеющимся ответам, возможно кому-то будет интересно в будущем. Абсолютно не претендую на истину, исключительно мое мнение и опыт. Вопросы:1) Не дундук ли я? И можно ли наждачкой притирать камушки? На наждачной бумаге, как уже отметил Владимир, притирать камни можно, однако, есть нюансы, которые обычно остаются за кадром. Зная эти нюансы, сами решаете в какую сторону двигаться.Вы пишите, Собственно камушки оказались не ровные само-собой Каким инструментом или как вообще вы это определили?Если на глазок, то ровняете камушки на наждачной бумаге и не парьтесь с дальнейшим изучением вопроса.Так как Тему прочитал от начала до конца, но тут есть подробная информация только по шлифовке на порошках. это есть повод задуматься - почему?Дело в том, что выравнивание брусков на наждачной бумаге, не принесет желаемых результатов! (кстати, и в заточке тоже)Камни как были не ровными, так и останутся не ровными, уйдут лишь "точечные/локальные" ямы и бугры, а в целом, плоскость камня будет завалена по краям. Основа (бумага/ткань) для абразивного зерна, хоть и мизерная по толщине, но как таковую имеет и именно из-за основы, будет завал по краям. И в заточке на наждачке, этот нюанс, также играет важную роль, получим линзу.В добавок, необходимо отметить, что притирка на закрепленном зерне (наждачка) и свободном (порошок), это хоть по сути и одинаковые процессы, но имеющие разные результаты. (в подробности процессов, не вижу смысла углубляться)Именно по этой причине, я ровняю камни на пленке с порошком КК, только до предпоследней фракции включительно, а на последней работаю на стекле.То есть, если мне надо выровнять камень на 60 порошке, я сразу возьму стекло, выровняю и в работу.Если же, мне необходимо довести камень до 500 порошка, то до 240 фракции включительно, я буду работать на пленке, а на 500 фракции перейду на чистое стекло.Кстати, до сих пор, где требуется получить плоскость с наименьшей погрешностью используют притирку на абразивных порошках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Benjamin Опубликовано 31 августа, 2015 2) Может и не нужна наждачная бумага, так повазюкать камни по стеклу, и притрется за счет собственной же отвалившейся части? Вазюканье камней на чистом стекле, называется притиркой на собственной суспензии и возможно, при наличии двух составляющих - мягкая связка бруска и некая шероховатость (матовое) стекло. Мягкая связка, позволяет зерну при незначительном усилии отрываться от основы, благодаря чему, нет необходимости добавлять другое зерно, фактически вы используете собственное зерно камня. Также, необходимо отметить, что и некоторые особо мягкие природники, можно притирать на собственном зерне. Матовость стекла есть изменение преломления света и вместо ровной (прозрачное стекло) поверхности ____________, вы получаете поверхностную призматическую структуру (матовое стекло) похожую на абразив /\/\/\/\. По сути, получается некий комбинированный процесс притирки, на закрепленном "зерне" и на собственном абразиве от камня. В этом случае, в роли первичного "зерна" будут выступать микро-грани стекла и вторичного, по мере обновляемости поверхности бруска, в работу будет вступать абразив от камня. Для более оптимальной притирки, стекло должно быть матировано, мелким абразивом. Попробуйте притиреть, камушек на стекле оставшимся от 60 порошка и на стекле от 600 порошка, разница почувствуется сразу. Именно благодаря этим двум составляющим, мягкой связке и шероховатости стекла, можно притиреть камушек на собственной суспензии. 3) Если всё таки ровнять на наждачке - то нужно ли мне финишировать именно на том-же зерне что и сами камни (400, 600, 1000-1200)?! Как уже ответил Владимир, в два-три раза ниже зернистости камня. На моем опыте, встречались камни, которые лучше притирать на фракциях порошках, равной собственной зернистости или близкой к тому (1000=1000). Не потому, что они лучше начинали работать, а потому, что они меньше выглаживаются (теряют способность резать металл) и дольше оставались в рабочем состоянии (я не ошибся, речь о синтетиках). Обычно, это камни с твердой связкой, которая не позволяет камню быстро обновлять верхний слой и камень успевает выгладиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Benjamin Опубликовано 31 августа, 2015 4) Если на наждачке никак нельзя, то какие порошки надо взять и надо ли? Стоят ли камушки свеч? Если данные три камня, ваше все и ничего больше не нужно, то можно однозначно ответить - Игра свеч не стоит, если вы не собираетесь дальше развиваться. Эти камни можно и дальше притирать на наждачке. Если же, вас этот процесс захватит или вы, планируете расширять количество абразивного инструмента, то вот, пища к размышлению. В идеале, должна быть ровная база/основа для стекла, так как даже 8-ка 300х420, прогибается. Я использую стекло 20 (две склеенные 10-ки) и на него уже "приклеиваю" (поверхностное натяжение воды) пленку для обложек, либо 6-ку стекло, в зависимости от задачи. Определите для себя приемлемый порядок отклонения от плоскости. Идеальной плоскости в домашних условиях не добиться! Для определения кривизны стекла и брусков, необходимо иметь инструмент, поверочная линейка, размером чуток больше контролируемого предмета, отлично подойдет! Для стекол имею, лекалку 60 см, для брусков 25 см. Бруски проверять на плоскость не только вдоль или поперек, но и по диагоналям! Стекло, после притирки 3-7 камней теряет свою плоскость, а иногда и новое не ровное. Для каждой фракции порошка свое стекло/сторона. После притирки бруска на стекле порошком 60 фракции, нет смысла сыпать порошок меньшей фракции! 60, оставляет такие борозды, что любой более мелкий порошок, просто засыпет эти канавы и работать не будет. Необходимость соблюдать абразивную гигиену, поработав с крупным порошком, необходимо тщательно протирать рабочий инструмент прежде чем браться за мелкий! Есть риск начать работу с нуля. Каждый решает для себя, какая степень кривизны приемлема. Для каждого режущего инструмента, свое. Для узкого столярного инструмента не стоит сильно заморачиваться, для ножей и железок рубанков другие требование, для бритв критичнее всего! Все зависит от пятна контакта режущей кромки с абразивом. да и подтачиваю резцы для дерева, а не ножи. Впрочем чем они не ножи. Именно тем самым, что у резцов пятно контакта меньше! У клюкарзы, ложкореза или других радиусных резцов - одно пятно, у плоских, уголковых - другое. Конечно, все это Режущий Инструмент, но не все ножи! И разница есть, в том числе и в заточке, того или иного РИ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Benjamin Опубликовано 31 августа, 2015 Кстати нет информации по движениям камня во время притирки. Я вот интуитивно собираюсь его водить описывая восьмерку. Правильно ли? Или вперед назад водить надо? Движение восьмеркой подходит больше всего, потому что позволяет - нивелировать разные расстояния, пройденные концами камня. это основной фактор, позволяющий достигнуть плоскость близкую к идеальной. А движениями вперед-назад, как раз таки, изготавливают линзы! прицепить лист водостойкой наждачной бумаги на основе оксида алюминия Если уж наждачку, то лучше будет использование с абразивным зерном Карбида Кремния. Каждому материалу свое! Для чего-то лучше подходит оксид алюминия (электрокорунд), для чего-то лучше подходит карбид кремния (карборунд). Материалов к чтению много, читайте, изучайте! Если возникнут вопросы, не стесняйтесь, спрашивайте, мы поможем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение